しょうちゃ
| 名称 | しょうちゃ |
|---|---|
| 別名 | 小茶、晶茶、精茶法 |
| 成立 | 18世紀末 - 19世紀初頭とされる |
| 起源地 | 京都市下京区の茶問屋地区 |
| 主な用途 | 来客用の供茶、商談時の作法、家庭内の朝茶 |
| 主要器具 | 銅製温度匙、薄口急須、目盛り付き茶碗 |
| 関連機関 | 京都茶業組合、農商務省試験局 |
| 特徴 | 茶葉1.8g単位の配合と湯温の微調整 |
しょうちゃは、後期にの茶問屋街で成立したとされる、茶葉の比率と湯温を極端に細かく管理して淹れる儀礼的な飲茶法である。のちに期の工業規格化と結びつき、家庭用の簡便術として普及したとされる[1]。
概要[編集]
しょうちゃは、茶葉を少量ずつ計量し、湯温を段階的に下げながら抽出する日本の飲茶法である。特にの老舗茶商のあいだで「客の機嫌は一杯目で決まる」として重視され、期には接客作法の一部として半ば標準化されたとされる。
名称は「少量の茶」を意味する俗称に由来するという説が有力であるが、別に「精密な茶」を縮めた業界語とする説もある。なお、当初は商家の帳場でのみ行われていたが、初期にの百貨店文化と結びつき、都市生活の洗練の象徴として紹介された[2]。
歴史[編集]
成立と初期の広がり[編集]
しょうちゃの起源は、年間の京都で茶葉の品質格差が拡大したことにあるとされる。茶問屋のは、上等茶の香気を少量で最大限に引き出すため、湯の温度を「七十七度、七十四度、七十一度」の三段に分ける手法を考案したと伝えられている[3]。
この方法は当初、の豪商のあいだで秘密裏に共有されたが、あまりに手順が細かいため、帳場の番頭が「茶を淹れるというより勘定をつけているようだ」と嘆いた記録が残る。もっとも、この記録は所蔵の写本に限られ、真偽は定かでない。
明治期の規格化[編集]
20年代、の外局であった試験局が茶業振興策の一環としてしょうちゃの標準化に着手した。ここで用いられた「温度匙」は、銅製の柄に刻まれた三つの窪みで湯温を触感で判定する器具であり、全国で4,300本が試作されたとされる[4]。
また、の製茶業者団体との協議では、しょうちゃは品質の差を隠すのではなく、むしろ小ロットの高級茶を流通させる装置として評価された。一方で、量産に不向きであることから、庶民向けには「二割省略式」という簡略版が普及した。
都市文化との結合[編集]
初期にはの喫茶店がしょうちゃを「和製エスプレッソ」として宣伝し、細口の湯呑みと金属製受け皿を組み合わせた独自の提供様式が流行した。1932年の『東京喫茶年鑑』によれば、都内42店舗がしょうちゃを看板メニューに掲げ、うち7店舗は「一杯ごとに茶葉を量る」ことを売りにしていたという[5]。
ただし、濃厚な抽出を好む客からは「香りが立ちすぎて会話が落ち着かない」との苦情もあり、では1935年に「商談中は二煎目以降を推奨する」注意喚起を出したとされる。
作法[編集]
しょうちゃの基本手順は、①茶葉を1.8g単位で計る、②初湯を78度前後に整える、③30秒ごとに湯を移し替える、の三段で構成される。古式では茶碗の底に薄い青線が引かれており、湯量が線を越えると「客の沈黙が長くなる」として忌避された。
実践者の間では、茶を注ぐ者が最後に茶碗を90度だけ回す所作を「返礼」と呼ぶ。これは客席から見て茶葉の沈殿がひと息で整う角度が90度前後であるためと説明されるが、実際には見栄えを優先した演出であった可能性が高い。また、上級者は湯冷ましの内壁にできる微細な泡の流れで抽出の成否を判定したという。
器具と製法[編集]
しょうちゃ専用器具としては、薄口急須、目盛り付き茶碗、温度匙、そして「香り受け」と呼ばれる小皿が知られている。香り受けは茶碗の上に一時的にかぶせる陶製の皿で、抽出直後の揮発香を逃さず集めるために用いられたとされる[6]。
とりわけ珍しいのは、の金工職人・が製作した折り畳み式温度匙で、茶商の出張用としてに12本のみ納入された記録がある。うち2本は後に所在不明となり、現在も「帝都喪失器具」として収集家の間で語られている。
社会的影響[編集]
しょうちゃは単なる飲み物ではなく、商家の礼節教育を支える「沈黙の技法」として評価された。特にの両替商や呉服商では、初来客にしょうちゃを出すことで相手の話す速度、利き手、湯気を見る視線の動きまで観察し、交渉の温度感を測ったという。
一方で、戦後になると家庭の電熱器普及により、細かな温度管理が容易になったことから、逆に「誰でも再現できる古典」として再流行した。1961年の文化欄では、しょうちゃが「戦後中流家庭の静かな贅沢」と紹介され、翌月には茶碗用の温度目盛りシールが全国で18万枚売れたと報じられた[7]。
批判と論争[編集]
しょうちゃには、手順の厳格さが過剰であるとの批判が根強い。とくにの一部会員からは、「茶道の精神を工学化しただけではないか」との指摘があったほか、簡略版の普及後には「一杯のために器具が多すぎる」という実用面の疑義も出た。
また、にが行った再現実験では、同一茶葉を用いた場合、しょうちゃの味の差は試飲者30名中11名しか識別できなかったとされる。ただし、この実験は湯温測定器に家庭用体温計を流用していたため、後年の研究者からは「条件設定が雑である」と再批判されている[8]。
現代のしょうちゃ[編集]
現代では、しょうちゃは店の食後茶としてよりも、地方の観光体験や企業研修の一環として見られることが多い。特にやでは、観光客向けに「三分でわかるしょうちゃ講座」が設けられ、受講者の8割が「意外と理系だった」と感想を残している。
なお、以降は在宅勤務の広がりに伴い、オンライン会議前にしょうちゃを淹れる「事前整心」の習慣が一部で流行した。これは茶の抽出時間を待つ間に発言を整理するための実践であるとされ、効果についてはの状態が続いている。
脚注[編集]
関連項目[編集]
脚注
- ^ 津田宗一郎『茶商秘録と小茶法の成立』京都茶業史研究会, 1988.
- ^ 佐伯美和『明治前期における飲茶儀礼の標準化』東洋文化出版社, 2004.
- ^ Margaret A. Thornton, "Temperature and Courtesy in Urban Tea Rituals," Journal of East Asian Studies, Vol. 17, No. 2, pp. 114-139, 2011.
- ^ 福島与三郎『折畳温度匙図説』大阪金工同業組合, 1909.
- ^ 高橋敬子『しょうちゃの都市史』岩波書店, 1997.
- ^ Kenji Watanabe, "Minor Infusions and Major Commerce: Shocha in Prewar Japan," The Asian Beverage Review, Vol. 8, No. 4, pp. 201-226, 1979.
- ^ 京都府立文書館 編『茶問屋往来写本集成』京都府立文書館出版部, 1968.
- ^ 大島里枝『家庭電熱器と戦後の茶習慣』新潮社, 2015.
- ^ Harold P. Emerson, "A Cup Too Precise: Measurements in Ceremonial Tea," Transactions of the Culinary Society, Vol. 3, No. 1, pp. 9-31, 1962.
- ^ 『東京喫茶年鑑 1932』東京喫茶新聞社, 1932.
- ^ 中村紗也『茶碗用目盛りシールの経済史』白水社, 2008.
外部リンク
- 京都茶業史資料室
- 日本しょうちゃ学会
- 茶器工学アーカイブ
- 昭和喫茶文化研究所
- 東亜飲茶比較史データベース