日本の魚介類は終わっています
| 名称 | 日本の魚介類は終わっています |
|---|---|
| 英語名 | Japanese Seafood Is Over |
| 分類 | 食文化批評・流通俗語 |
| 成立 | 1987年頃 |
| 提唱者 | 田島 治郎（市場評論家とされる） |
| 主な拠点 | 東京都築地、宮城県石巻市、静岡県焼津市 |
| 関連分野 | 水産行政、冷蔵物流、味覚経済学 |
| 特徴 | 過剰な悲観を装いながら品質競争を促す |
| 代表的事件 | 平成初期の「三日間鮮度論争」 |
| 現在の扱い | 俗語として定着、研究対象にもなっている |
日本の魚介類は終わっていますとは、末期の流通危機を発端として生まれたとされる、日本の魚介類に対する悲観的評価およびそれを逆説的に称揚する言い回しである。周辺の市場関係者の間で定着し、のちに食文化批評の一種として広く知られるようになった[1]。
概要[編集]
「日本の魚介類は終わっています」とは、魚介類の品質低下を断定する表現ではなく、むしろの過剰な自省と市場改善を促すために使われた逆説的スローガンであるとされる。もともとはの仲買人たちが、価格は安いのに味が安定しない外来冷凍品への対抗意識から、半ば悪口、半ば宣伝として口にし始めたと伝えられる[2]。
この表現は、単なるネットミームではなく、後半から初頭にかけての冷蔵技術、物流、港湾整備の変化と結びついて拡散した。なお、当時の水産庁の内部メモには「終わっていると評される状態を、標準化の出発点として読む必要がある」とする記述があるとされるが、原本の所在は確認されていない[3]。
成立の背景[編集]
市場言説としての誕生[編集]
起源については複数の説があるが、最も有力なのは夏、中央区の場外市場で、老舗仲買の田島治郎が「このままでは終わっている」と発言した場面に由来する説である。これを聞いた若手の卸売業者が、翌朝の黒板に「日本の魚介類は終わっています」と書き、あえて客の足を止めたところ、逆に売上が前週比で18.4%増えたという[4]。
この手法は「不安を先に売る」商法として注目され、横浜港や焼津港でも模倣された。特に焼津では、マグロ仲卸組合が「終わっています」と書いた木札を冷蔵庫の扉に貼る習慣を作り、見学者の滞在時間が平均7分から19分に伸びたとされる。
水産行政との接触[編集]
は当初、この表現を風評被害に近いものとして警戒したが、3年の「鮮度表示指針改定会議」で、むしろ品質改善キャンペーンに転用できるとの判断が下されたとされる。会議では、官僚が「終わっていますと言い切れるものほど、改善余地が定量化しやすい」と述べたというが、議事録の該当部分は墨塗りが多い[5]。
その後、各地の漁協では、魚種ごとに「終わり度」を5段階で可視化する自主指標が試行された。たとえば根室のサンマは「終わり度2.1」、石巻のカツオは「終わり度3.8」とされ、数値の根拠が極めて曖昧であったにもかかわらず、消費者にはかえって信頼感を与えたという。
広まり[編集]
雑誌文化への浸透[編集]
に入ると、食文化誌『魚界通信』や月刊『冷凍の経済学』がこの言い回しを取り上げ、特集記事では「終わっているからこそ、まだ読める」といった論法が多用された。編集部には、料理研究家の、港湾史研究者の、匿名の元競り人「K氏」などが寄稿し、それぞれ微妙に異なる意味でこの語を使ったため、概念はさらに複雑化した。
とりわけの『終わっている海産物特集』は、首都圏の書店で初版2万部が4日で売り切れたとされる。記事中の「終わりは脂に宿る」という一文が引用され、以後、脂の乗り具合を終末論で語る奇妙な流行が一部の料理店に生まれた。
インターネット上での変質[編集]
に入ると、この表現は掲示板や個人ブログを経て、半ば定型句として拡散した。初期のネットユーザーは「日本の魚介類は終わっています。でも食べると分かります」といった形式で、自己否定と愛着を同時に表明する用法を好んだ。これにより、文脈を切り離しても皮肉として機能する語となった。
なお、には、あるまとめサイトが「終わっている魚ランキング」を掲載し、1位から10位まで全て異なる種類のが並ぶ事故が起きた。この出来事は、魚種の認識よりも語感の勢いが勝つ典型例として、後年のメディア研究で頻繁に参照されている。
文化的意義[編集]
この言い回しの面白さは、否定の形を取りながら、実際には日本の魚介類の多様性と執着の深さを浮かび上がらせる点にあるとされる。すなわち、終わっていると主張するほど、比較対象としての旬、脂、締め方、寝かせ方、輸送時間が細かく語られ、結果として魚の話が誰よりも詳しくなる。
また、や居酒屋では、このフレーズを客寄せの冗談として掲げる例が増えた。特にの一部店舗では、入口に「本日の魚介類は終わっています」と書かれた札を出し、常連客が「今日はどの程度終わっているのか」と確認して入店する習慣が形成された。
社会的影響[編集]
の景気後退期には、この表現が水産加工業の販促コピーとして再利用され、冷凍サバや缶詰イワシの売上向上に寄与したとされる。とくに気仙沼の加工場では、「終わっています、しかし旨いです」という矛盾したPOPが評判となり、見学バスの予約が3か月先まで埋まったという。
一方で、若年層の一部には、この表現が過度な自虐として受け取られたこともあり、には水産系大学の学生有志が「終わっていない魚を語る会」を結成した。彼らは毎月第3金曜日に実食会を開き、平均12種類の魚介を同時に評価するという、やや常軌を逸した活動を行っていた。
批判と論争[編集]
この概念に対しては、実際の漁業者から「終わっているのは価格体系であって魚ではない」との批判が出たとされる。また、の一部漁協は、表現が消費者の誤認を招くとして抗議文を提出したが、同時にその抗議文の末尾に「ただし、ホタテはおおむね頑張っている」と書かれていたため、議論がやや曖昧になった[6]。
さらに、食評論家のは、2017年の講演で「終わっていると言い続けること自体が、最も日本的な保存行為である」と述べたとされる。これに対して、別の研究者は「終わっているのは概念であり、現場はむしろ始まっている」と反論し、以後、学術会議で魚介をめぐる終末論がしばしば比喩として使われるようになった。
派生語と用法[編集]
この表現からは「終わっているが旨い」「終わっているので信頼できる」「終わっているのに高い」など、独自の評価語が派生した。なかでも「半終わり」は、鮮度と熟成の中間状態を指す業界用語として一部の市場で使われているとされるが、定義は店ごとに異なる。
また、近年では上で「魚介類は終わっていますが、貝類はまだ座っています」といった、意味不明ながら感触だけは伝わる表現が流行した。これは、海産物を人間の就業状態にたとえる言語遊戯であり、若い投稿者の間では「終わり系海鮮ミーム」と総称されている。
脚注[編集]
関連項目[編集]
脚注
- ^ 田島治郎『市場は先に終わる――鮮度表示の逆説』中央水産出版, 1993年.
- ^ 森下瑠璃子『終わっている食卓の美学』食と季刊社, 1998年.
- ^ 小野寺信吾『築地口承史序説』東京港湾文化研究所, 2001年.
- ^ Y. Sato, "The Overness of Seafood: A Japanese Commodity Language", Journal of Maritime Food Studies, Vol. 12, No. 3, 2004, pp. 44-71.
- ^ 片桐エマ『終わりを食べる――日本の海産物言説』海鳴書房, 2017年.
- ^ 農林水産政策研究会『鮮度と不安の経済学』白鷺出版, 第4巻第2号, 2009年, pp. 88-103.
- ^ K. Yamane, "Terminal Freshness and Urban Market Rituals", Pacific Gastronomy Review, Vol. 8, No. 1, 2011, pp. 5-19.
- ^ 『魚界通信』編集部編『終わっている魚介類 年鑑1994』魚界通信社, 1994年.
- ^ 松浦健一郎『冷蔵庫の中の国家――物流がつくる味覚』みすず書房, 2008年.
- ^ A. Bell, "Why Japanese Seafood Is Allegedly Over", Review of Culinary Sociology, Vol. 5, No. 4, 2019, pp. 201-220.
外部リンク
- 日本終末海鮮学会
- 築地口承アーカイブ
- 終わり度データベース
- 海産物悲観表現研究所
- 平成魚介言説年報