第七次パンチパーマ流行
| 名称 | 第七次パンチパーマ流行 |
|---|---|
| 時期 | 1987年頃 - 1992年頃 |
| 地域 | 日本全国、特に関西圏・北関東・沿岸部の繁華街 |
| 発祥地 | 大阪府大阪市西成区の理容街区とされる |
| 主導層 | 理容師組合、建設業関係者、深夜帯のカラオケ愛好者 |
| 象徴 | 超高密度のカール、艶出しポマード、襟足の直線化 |
| 関連法令 | 理容師法改正準備会メモ（未制定） |
| 社会的評価 | 威圧感と礼儀正しさが同時に表現される外見として再評価された |
第七次パンチパーマ流行（だいななじパンチパーマりゅうこう）は、においてから頃にかけて断続的に発生したとされる、の極端な再流行現象である。理容業界と若者文化の境界で生まれた流行として知られている[1]。
概要[編集]
第七次パンチパーマ流行は、が単なる髪型ではなく、職能・地域性・自己演出を束ねる記号として再編された現象である。一般には末期の不況と夜間娯楽の拡大が背景にあったとされるが、実際にはの内部で進められた「髪圧文化再興計画」が直接の契機になったという説が有力である[2]。
この流行は、通常のパーマよりも短いロッドで高密度に癖をつける「七重巻き法」と、額の生え際を意図的に半円形へ残す「礼装ライン」が特徴であった。とりわけの一部理容店では、客の頭部を小さな木枠に固定して施術する独自方式が採用され、予約票に「強・極強・会長級」の三段階が記されていた[3]。
定義[編集]
第七次パンチパーマ流行は、単なる髪型の人気ではなく、パンチパーマをめぐる審美基準そのものが社会に浸透した局面を指す。流行期にはの男性だけでなく、演歌歌手、地方議員、そして一部の高校生までが対象になったとされる。なおの理容雑誌『月刊・刈り跡』では、これを「頭部における景気対策」と定義している。
名称の由来[編集]
「第七次」の表現は、理容業界の匿名記録で使われた再流行カウンタに由来する。伝承によれば、からまでに六度の小流行があり、七度目が最も強烈だったため、後に「第七次」と総称された。ただし一部の研究者は、数字は実際の回数ではなく、施術料金表の割引段階を誤って歴史化したものではないかと指摘している。
歴史[編集]
発端は春、尼崎市の理容師・が考案した「逆潮流パーマ」にあるとされる。杉山は、雨天時に髪が潰れにくい髪型を求める港湾労働者の要望から、通常のパンチよりも根元を立たせる技法を開発し、これが近隣のスナック客に広まった。彼の店では最初の成功例として、地元の町内会長が施術後に選挙で無投票再選したことが記録されている[4]。
にはの理美容学校で「耐風性実習」が導入され、学生の卒業作品がそのまま繁華街で流行した。この時期、の車内広告に「朝の整髪時間を三分短縮」と書かれたことが、若年層の支持を決定づけたとされる。なお同年の理容機器出荷統計では、ロッドよりも樹脂製クリップの売上が前年の4.8倍になったが、これはパンチパーマ以外の用途が含まれていた可能性がある。
第一次拡大から第四次まで[編集]
第一次拡大期はの建設現場を中心とし、第二次ではスナックのママ層、第三次では地方の若手政治家、第四次では内のタクシー運転手へと波及した。とりわけとの深夜帯では、パンチパーマの密度がそのまま「信用の厚み」と解釈され、名刺交換の前に髪型が査定される場面もあったという。これは後年の「髪質による初対面経済」と呼ばれる現象の先駆けである。
第五次・第六次の失速[編集]
第五次と第六次の小流行は、シャンプーの高級化と「自然な毛流れ」志向の台頭によって一度は失速した。しかしの冬、のイベント会場で行われた「全国刈り上げ博」で、照明を受けて光るパンチパーマが舞台映えすることが判明し、翌年の第七次流行へつながった。実際には来場者の多くが抽選の景品目当てだったとみられるが、髪型の方が結果的に記憶に残った。
特徴[編集]
第七次パンチパーマ流行の最大の特徴は、単なる短髪のカールではなく、職業別に細かく「意味づけ」が行われた点にある。では控えめな波状、では強い立ち上がり、では前髪だけを立てる「一等地型」が好まれた。理容店ごとに「男前係数」を計測する独自の目盛りが存在したともいわれる。
また、施術後48時間以内に熱い湯で洗うことを禁じる「初期固定期間」があり、これを破ると髪全体が「菊花状」に崩れるとされた。流行期の解説書には、雨の日の自転車走行、ヘルメット装着、空港の金属探知機通過など、実用上の注意がやけに細かく列挙されており、なかにはでの通過テストを経たという眉唾な逸話もある[5]。
施術技法[編集]
代表的な技法は、頭皮に近い位置へ極細ロッドを多段で差し込み、温度を低めに保ちながら圧をかける「低温高密度法」である。理容師たちはこれを「焼かずに固める哲学」と呼んだ。施術時間は平均して2時間40分、熟練者では1時間15分程度とされたが、途中で客が眠ると仕上がりが左右非対称になりやすく、それを「片想い型」と呼ぶ店もあった。
色彩と整髪料[編集]
当時は黒髪の艶を強調する透明ポマードが主流だったが、一部では青白い照明の下で映えるための「夜景仕様グリース」が出回った。これはの化粧品会社が水族館向けに開発した試作品を流用したものとされる。なお、ポマードを塗りすぎた客が駅の自動改札で頭だけ先に認識され、通過記録が一人分ずれたという逸話がある。
社会的影響[編集]
この流行は、見た目の統一によって同業者間の連帯感を可視化し、特に中小企業の営業現場で「顔より先に髪で挨拶する文化」を生んだとされる。の一部旅館では、パンチパーマの宿泊客にのみ浴衣の襟を硬めに仕立てるサービスがあり、これが好評を博した。また、就職面接での第一印象を補強する目的で、面接前日にパンチパーマをかける学生が増えたともいわれる。
一方で、系の指導資料には「過度な整髪は校則の境界を曖昧にする」との注意が残っている。これに対し、理容側は「髪は個人の議論を先に済ませる」と反論したとされ、の地方紙では、パンチパーマをめぐる校門前論争が二日連続で一面を飾った。もっとも、実際には校門前にいたのが生徒より新聞販売店のバイクであったとの記録もある。
批判と論争[編集]
第七次パンチパーマ流行に対しては、清潔感を損なう、威圧的である、維持費がかかるといった批判が強かった。特にのテレビ討論番組『髪型と公共圏』では、社会学者のが「頭部の面積に比して主張が強すぎる」と発言し、視聴者から1,200件を超える抗議が寄せられたとされる。
また、流行の末期には「パンチパーマをしている者ほど挨拶が丁寧になる」という逆説的な評価が広まり、批判派と支持派の境界は次第に曖昧になった。ただし、の内部資料では、暴走族風に見えるが実際には地域清掃に熱心な層が一定数含まれていたとされ、見た目と実態の乖離が論点になった。この点については、今なお要出典とされる記述が多い[6]。
衰退と再評価[編集]
頃からは、自然派ヘアケア商品と軽量なワックス文化の普及により、流行は急速に沈静化した。だがに入ると、昭和末期の映像資料がデジタル修復され、若年層の間で「逆に新しい」と再評価された。とりわけ黎明期に投稿された「祖父の若い頃まとめ」動画が、思いがけずパンチパーマの教則として機能したことが再流行の小さなきっかけになったという。
現在では、理容史の中で「高密度整髪の到達点」として語られる一方、地域祭礼や演劇の衣装協力に活用されることがある。なおの理容店では、毎年8月に「七重巻き講習会」が開かれ、受講者が自分の頭に完成度の高い渦を作れた場合のみ修了証が授与される。これも流行の残響の一つである。
脚注[編集]
関連項目[編集]
脚注
- ^ 杉山源之助『逆潮流パーマの理論と実践』関西理美容出版, 1988.
- ^ 長谷川郁雄「頭部の面積と社会的圧力」『社会風俗研究』Vol.12, No.3, 1991, pp. 44-61.
- ^ 近畿理容史編纂委員会『昭和末期ヘアスタイル変遷誌』大阪文化社, 1994.
- ^ Margaret L. Henshaw, "Compressed Curls and Urban Masculinity," Journal of East Asian Popular Aesthetics, Vol. 8, No. 2, 1993, pp. 118-146.
- ^ 『月刊・刈り跡』編集部「第七次流行座談会」『月刊・刈り跡』第17巻第4号, 1989, pp. 3-19.
- ^ 山口修二『髪圧文化の経済史』名古屋大学出版会, 2001.
- ^ T. Nakahara, "The Seven Waves of Punch Perm Revival," Journal of Hair Sociology, Vol. 5, No. 1, 1995, pp. 7-29.
- ^ 理容行政資料研究会『理容師法改正準備会メモ集』中央実務資料館, 1992.
- ^ 藤本恭平『礼装ラインの設計学』東京ヘアデザイン研究所, 1987.
- ^ M. R. Donovan, "Pomade, Power, and Public Space," Style & Society Review, Vol. 3, No. 4, 1990, pp. 201-223.
外部リンク
- 日本髪型史アーカイブ
- 関西理容文化研究所
- 昭和末期生活技術館
- パンチパーマ民俗資料室
- 髪圧文化データベース