イタリアン風焼きピアノ
| 別名 | 焼きピアノ、ピアーノ・アル・フォルノ |
|---|---|
| 発祥地 | イタリア王国（ロンバルディア地方とされる） |
| 創案時期 | 1897年頃 |
| 主な材料 | 廃棄予定のアップライトピアノ、塩、ハーブ、トマト、羊乳チーズ |
| 分類 | 祝祭料理、再生料理 |
| 関連行事 | 冬至前夜の楽器供養、音楽学校の卒業祝賀 |
| 調理器具 | 特注大型窯、鋳鉄製フレーム、消音布 |
| 普及地域 | 北イタリア、東京の一部レストラン、アルゼンチンの移民街 |
イタリアン風焼きピアノ（イタリアンふうやきピアノ、英: Italian-Style Baked Piano）は、をで軽く焼き上げ、とで仕上げるとされるである。ので、修復不能になったの再利用法として考案されたとされる[1]。
概要[編集]
イタリアン風焼きピアノは、使用不能となったを食材として再解釈した料理である。一般には音楽家の余興として知られているが、実際にはの家具職人と料理人が共同で発展させた保存食文化の一形態であり、当初は楽器の木部を香草と共に加熱して食用化する「再生焼成」の技法を指していた。
この料理は、外観が大ぶりなに似ている一方で、内部にの歯ごたえを残すことから、一部の食通の間では「聴覚で味わう料理」と評される。もっとも、初期の記録では焼成後に異常な共鳴音が生じたとされ、教会の鐘楼から苦情が寄せられた例もある[2]。
歴史[編集]
創案と初期の普及[編集]
起源については、にの楽器修復工房で、湿気による膠の劣化で再修理不能となったを、廃材置き場へ送る前に香草で焼いたのが始まりとする説が有力である。工房主のは、客を招いた晩餐会でその断面を切り分け、を削りかけたところ、偶然にも「濃厚で不自然に気品がある」と評判になったという。
にはの料理雑誌『Cucina e Corde』がこれを紹介し、記者のは「味はともかく、消音フェルトがうまく油を吸う」と書き残した。なお、同誌の印刷部数は当時のにすぎなかったが、付録の焼き方図解だけが独立して流通したとされる。
大衆化と規格化[編集]
後、木材不足のなかで焼きピアノは一種の代替食として注目された。特にの兵舎では、戦災で傷んだ楽器を共同窯で焼き、週末の慰労食として出した記録が残る。ここで重要とされたのは音板の乾燥具合であり、兵士たちは「八分乾きが最良」と信じていた。
、の前身とされるが、焼成温度を、加熱時間を、休ませ時間をと定め、初の標準手順を発表した。もっとも、この数値は当時の窯の癖に由来するとされ、後年の研究では、実際には温度計の目盛りがずれていた可能性が指摘されている[要出典]。
日本への伝来[編集]
日本では初期、の輸入食材商が、欧州帰りのピアニストから「食べられる楽器」として紹介を受けたのが最初とされる。だが本格的な流行は、のイタリア料理店『リストランテ・ヴォーチェ』が、閉店した音楽喫茶のグランドピアノを仕入れて月1回の特別メニューにしたことからである。
同店の看板企画「焼きピアノ・ナイト」は予約がで埋まり、常連客の中には料理が運ばれる前に、皿の反響音を聴くためだけに来店する者もいたという。なお、同店はのちにの「食文化継承事業」の候補に挙げられたが、実食部門の審査員が全員揃って耳鳴りを訴えたため、採択は見送られた。
製法[編集]
調理は通常、のうち演奏不能となった部分を中心に、木枠・弦・響板を分解せずに下ごしらえするのが特徴である。まず外装に粗塩とローズマリーを刷り込み、内部にはとタマネギ、セロリを注いで一晩寝かせる。次にまたは特注ので焼成し、最後にトマトソースを表面へ塗布する。
伝統的な作法では、最初のはふたを開けず、次のは松の枝をくべて香りを移し、仕上げので羊乳チーズを散らすとされる。最も難しいのは調律であり、焼き上がり直後に中央C付近がわずかに鳴る個体は「良品」とされる一方、より高く響くものは「気が立ちすぎている」として敬遠された。
文化[編集]
音楽との関係[編集]
イタリアン風焼きピアノは、料理であると同時に演奏会の代用品として語られてきた。の一部のサロンでは、給仕が皿を運ぶ直前に短く和音を叩いてから提供する習慣があり、これを「前奏」と呼ぶ。客は食べる前に一礼し、ピアノの名残に敬意を示すのが礼儀とされた。
また、作曲家のは、焼きピアノの焼成中に生じる木部の収縮音を記録し、それを《十二の焦げた小品》に転用したとされる。もっとも、本人の手稿はしか残っておらず、残りは妻がパイ皿の下敷きに使ったという逸話がある。
祝祭と儀礼[編集]
この料理は、前夜の楽器供養や、閉店する音楽学校の謝恩会で供されることが多かった。特にでは、不要になったピアノを海風にさらしてから焼くと、仕上がりが「よく泣く」とされ、港町の成人儀礼にも用いられたという。
一方で、焼きピアノを供した宴席では、招待客が感動のあまり譜面を持ち帰ってしまう被害が相次ぎ、にはで「楽譜窃盗防止要綱」が作成された。もっとも、条文の大半は食卓での拍手の回数を定めたものであった。
社会的影響[編集]
焼きピアノは、戦後ので「捨てない美学」の象徴として扱われた。楽器店が廃棄予定品の引き取り先を探す手間を減らしたことから、地方自治体のごみ削減政策にも取り込まれ、にはが「再生可能な響板」の回収補助金を試験導入した。
また、では高級レストランが話題づくりに採用したことで、芸術家向けのパフォーマンス料理として定着した。平均提供価格は前後であったが、実際に食べられる部分はバネ周辺の薄切り程度で、残りは鑑賞用としてテーブル中央に据え置かれることが多かった。これに対し、消費者団体は「食品表示として不親切である」と抗議したが、店側は「むしろ楽器表示である」と反論した。
批判と論争[編集]
批判の中心は、安全性と倫理の二点である。焼成後の弦が過度に収縮すると微細な金属片が混入するおそれがあり、のでは、食後に客が無意識にを口笛で吹き続ける症状が報告された。これを受けて、保健当局は弦の抜去義務化を検討したが、伝統派は「弦こそ旨味の骨格である」と強く反対した。
さらに、廃棄ピアノの出所をめぐる問題もあった。教会や学校から転用された個体が混じっていたとの指摘があり、のでは、焼きピアノの仕入れ帳簿に「元所有者の思い出」の記載欄を設けるべきだとする運動が起きた。なお、当時の報告書によれば、最も人気のあった部位はではなく、鍵盤蓋の裏側に付着したキャラメル層であったという。
現在の位置づけ[編集]
現代では、イタリアン風焼きピアノは実食よりも展示性を重視した「アート・キュイジーヌ」の一種として扱われている。特に周辺のイベント会場や、の一部の美術館レストランで、限定的に再現メニューが提供されている。
一方、伝統派の職人は今も「焼く前の調整こそが最重要である」と主張しており、湿度を超えると味が鈍るという独自理論を守っている。こうした細かな流儀の多さが、この料理を単なる奇食ではなく、半ば宗教的な継承文化へと押し上げたとされる。
脚注[編集]
関連項目[編集]
脚注
- ^ G. Marconi『Cottura degli Strumenti a Tastiera』Società Gastronomica Lombarda, 1903.
- ^ アルド・ベッリーニ「焼成された響板とその保存性」『Cucina e Corde』Vol. 2, 第4号, pp. 11-18, 1902.
- ^ Federico Neri『The Culinary Life of Broken Pianos』Riverton Press, 1958.
- ^ 国立食文化調整委員会『再生焼成標準手順書』ローマ公文書局, 1934.
- ^ 佐伯冬馬「銀座における焼きピアノ受容史」『東洋食文化研究』第17巻第2号, pp. 44-61, 1981.
- ^ M. L. Conti『The Audible Crust: Music, Heat, and Municipal Policy』Palazzo Editions, 1972.
- ^ ジュゼッペ・マルコーニ『未刊行書簡集：窯と鍵盤』ミラノ工芸史料館, 1901.
- ^ 田端みずほ「焼きピアノの社会的機能と消費者苦情」『生活文化評論』第9巻第1号, pp. 5-29, 1994.
- ^ A. Bellini『Il Pianoforte al Forno e altre ricette imperfette』Editrice Adriatica, 1967.
- ^ ロベルト・サンティ「楽譜窃盗防止要綱の形成」『フィレンツェ都市史紀要』第5巻第3号, pp. 77-83, 1949.
外部リンク
- ミラノ再生食文化研究所
- 国際焼成楽器協会
- 焼きピアノ保存会アーカイブ
- ヴォーチェ食文化博物館
- ロンバルディア廃材料理協議会