プリケツ現象
| 正式名称 | プリケツ現象 |
|---|---|
| 分類 | 都市身体文化 / 姿勢研究 / 服飾設計 |
| 初出 | 1978年ごろ（研究史上の整理） |
| 提唱者 | 渡会進一郎、マーガレット・L・フォスターら |
| 発祥地 | 大阪市中央区・堺筋周辺 |
| 主な観測対象 | 長距離通勤者、舞台技術者、競歩愛好家 |
| 関連組織 | 日本姿勢学会、関西被服構造研究所 |
| 社会的影響 | ジーンズ裁断、座席設計、都市景観論に波及 |
| 派生語 | 逆プリケツ、通勤プリケツ、静的プリケツ |
プリケツ現象（プリケツげんしょう、英: Puriketsu Phenomenon）は、臀部の張りが視覚的に強調され、歩行・姿勢・衣服の設計にまで影響を及ぼすとされる身体文化上の現象である[1]。後期のを中心に都市生活者の間で観察され、のちにとの交点として再定義されたとされる[2]。
概要[編集]
プリケツ現象は、単なる体型の印象ではなく、、の緊張、衣服のテンション、さらに観察者側の錯覚が相互に作用して生じる複合現象であると説明される[3]。研究者の間では、歩行の「後半推進」が臀部の輪郭を強調し、それが周囲の視線を集めることで、本人の姿勢が再調整される循環が生まれるとされている。
この概念が注目されたのは、末のにおいて、ラッシュ時の車内で「背中より先にケツが語る」とする匿名投書がに掲載されたことがきっかけである。のちにの社会生理学講座と、の紳士服売場が共同で観測会を行い、座面圧と布地伸長の差から「見た目の張り」が数値化された[4]。
歴史[編集]
前史[編集]
前史としては、期の洋装導入に伴う「尻回り」研究がしばしば引かれる。とくにがに記した『褲脚と臀部の相互作用』では、軍服の縫い目位置が歩容を変えると主張されており、後世の研究者はこれをプリケツ現象の遠因とみなした[5]。ただし、当時は美容よりも軍装の耐久性が重視されていたため、学会では半ば奇書として扱われていた。
また、に入った欧州製サドルの影響も無視できない。港湾労働者の間で「座り跡が立ち上がりを左右する」との経験則が共有され、これが都市部の通勤服に転用されたとする説が有力である。なお、の関東大震災後に流入した中古衣料の裁断癖が、腰回りを強調する型紙の普及を促したという指摘もある[要出典]。
確立期[編集]
学術的な確立は、第12回大会でが発表した「歩行終末相における臀部輪郭の視認性評価」によるとされる。ここで彼は、被験者48名をの地下歩道で1,200歩ずつ歩かせ、歩幅、骨盤角、ポケットの位置を同時に測定した[6]。結果として、後ろポケットが1.8センチ高いズボンは、同条件下で「自信に満ちた臀部」と判定される確率が23%上昇したという。
この報告に触発され、は1980年代後半に「立体臀部設計基準」を策定した。基準では、縫製工場でのテンション管理を0.2ニュートン単位で行うこと、試着時には正面鏡だけでなく側面鏡を必置とすることが推奨された。もっとも、現場の裁断職人の多くは「理屈はともかく、尻は逃げない」と述べたとされる。
普及と大衆化[編集]
に入ると、プリケツ現象は若者文化と結びつき、特にと西海岸のストリートファッションの混交の中で再解釈された。DJイベントの控室では、ベース音の強い曲に合わせて骨盤を微調整する「ビート整臀」が流行し、これがSNS以前の口コミで全国に広まったとされる[7]。
一方で、テレビ番組『』が1997年に特集を組んだことで、過剰に誇張された映像表現が批判を浴びた。番組では、カメラマンが被験者の後方1.3メートルから広角で撮影し、実際より12%ほど立体感が増して見えることが後に判明した。これにより「プリケツは編集で作られるのか」という論争が起こったが、むしろ一般層の関心は高まった。
定義と判定基準[編集]
プリケツ現象の判定は、単に臀部の大きさを指すものではない。研究上は、前傾角、歩行時の左右差、衣服の摩擦係数、ならびに第三者が抱く「元気そう」「長く歩けそう」といった印象までを含む総合指標として扱われる[8]。このため、同じ人物でも、、で評価が大きく変動することがある。
特に有名なのが、に提案された「P-指数」である。これは臀部の突出度を100点満点で表すのではなく、座った後に立ち上がった瞬間の輪郭復元速度を測定する方式で、内の3店舗で試験導入された。平均値は14.6秒だったが、データの一部が試着室内の換気扇騒音の影響を受けたとして、後に補正が加えられた。
もっとも、現場では数値化に懐疑的な意見も強い。とくに古参の審査員は「プリケツは測るものではなく、改札を通る背中の気配でわかる」と主張し、統計よりも観察眼を重んじる傾向がある。
社会的影響[編集]
社会的影響は意外に広い。まず産業では、臀部側の縫い合わせ位置を3ミリずらすだけで返品率が低下することが判明し、国内メーカー各社が2000年代初頭に相次いで型紙を改訂した。これにより、いわゆる「後ろ姿設計士」という職種が一時的に誕生した。
また、では長時間着席による輪郭の潰れを避けるため、優先席のクッション反発係数が見直されたとされる。とりわけの一部車両で採用された「低反発・高帰還シート」は、通勤客の姿勢保持に寄与したとして、社内報で妙に大きく扱われた。
さらに、都市景観論にも影響を与えた。街路樹の配置が「後方視界の遮蔽を防ぎ、歩行者の自然な骨盤運動を妨げないか」という観点から検討され、の歩道改修計画では、ベンチの背もたれ角度が2度修正されたという。これは一見些細だが、街区ごとの滞留時間に0.7分の差を生んだとされる。
批判と論争[編集]
プリケツ現象をめぐっては、当初から「身体の多様性を美学に回収している」との批判があった。特にの一部研究者は、観測者の視線を基準にした評価体系が、実質的に服装規範の押し付けにあたると指摘した[10]。これに対し擁護派は、あくまで「身体の機能美を記述する中立概念」であると反論している。
また、2009年の掲載論文では、プリケツ現象の一部が撮影角度と補整下着によって増幅されることが示された。しかし編集部は、誌面上の見出しを「ケツは都市を裏切らない」としたため、学会関係者から強い抗議を受けた。結果として同誌は翌号で謝罪文を出したが、謝罪文のフォントサイズが本文より大きく、かえって売上が伸びた。
なお、海外ではとのファッション学校が独自に研究を進め、プリケツを「歩行時の後方遠心性」と訳したものの、翻訳が広まりすぎて原義を見失ったとされる。
研究史[編集]
研究史上、最も重要な人物としてしばしば挙げられるのがである。彼はからに出入りし、のちにの共同研究員として、姿勢と布地の相互作用を長年追跡した。彼のノートには、被験者ごとの「立ち上がり直後の臀部陰影」が色鉛筆で大量に描き込まれていたという。
次いで、英米圏ではが重要である。彼女はの舞台衣装研究から出発し、に『Rear Load and Public Confidence』を発表した。この論文は、通勤者が自分の後ろ姿に自信を持つと、エスカレーターの歩行速度が平均で0.08秒速くなると主張し、当時としてはきわめて挑発的だった。
さらに、代にはの若手研究者グループが、スマートフォンの加速度センサーを用いて「通称プリケツ歩容」を解析した。彼らは被験者の歩行データを沿いで収集し、川風の強い日は臀部揺動が2.4倍になると報告したが、サンプル数が17名しかなかったため、現在でも引用のたびに注記が付く。
脚注[編集]
関連項目[編集]
脚注
- ^ 渡会進一郎『歩行終末相における臀部輪郭の視認性評価』日本姿勢学会誌 第12巻第3号, 1984, pp. 41-58.
- ^ Margaret L. Foster, 'Rear Load and Public Confidence', Journal of Urban Body Studies, Vol. 7, No. 2, 1994, pp. 113-129.
- ^ 中井晴彦『尻回り設計の社会史』繊維文化出版, 2001.
- ^ 関西被服構造研究所 編『立体臀部設計基準 1988年度版』関西被服構造研究所報告 第4号, 1988, pp. 7-22.
- ^ 佐伯美和『通勤者の後方視認性と都市印象』都市生活研究 第18巻第1号, 1999, pp. 9-31.
- ^ Pierre Dumas, 'Morphology of the Rearward Silhouette in Motion', Revue de Kinesthétique, Vol. 15, No. 4, 2003, pp. 201-218.
- ^ 高松一郎『P-指数の統計的妥当性について』姿勢と都市 第5巻第2号, 2002, pp. 66-79.
- ^ Ellis R. Morgan, 'The Buttock Factor in Commuter Confidence', Proceedings of the Anglo-Japanese Symposium on Apparel Dynamics, Vol. 2, 2008, pp. 55-70.
- ^ 山口詩織『補整下着が与える輪郭補正効果の再検討』被服科学レビュー 第21巻第3号, 2009, pp. 133-147.
- ^ 渡辺精一郎『褲脚と臀部の相互作用』東京帝國衛生學會雑誌 第8巻第11号, 1896, pp. 301-319.
外部リンク
- 日本姿勢学会アーカイブ
- 関西被服構造研究所デジタル年報
- 都市身体文化資料室
- 歩容と衣服の研究ネットワーク
- 大阪街角人体史コレクション