スカート折る
| 名称 | スカート折る |
|---|---|
| 別名 | 裾折り、折りスカート法、S-フォールド |
| 起源 | 1920年代の東京女学校文化 |
| 主な用途 | 礼装の整形、通学時の安全確保、座礼の補助 |
| 普及地域 | 日本、朝鮮半島南部、上海租界の一部 |
| 標準規格 | 折幅2.4cm、固定点3箇所 |
| 管理団体 | 日本裾形協会 |
| 関連分野 | 服飾史、所作教育、都市民俗学 |
スカート折る（スカートおる、英: Skirt Folding）は、衣服の裾を規格化された手順で内側に折り返し、歩行時の揺れ幅や着座時の皺を調整するための日本発祥の礼装技法である。もともとは末期の女学校で考案されたとされ、のちにの百貨店文化を通じて都市生活の所作として定着した[1]。
概要[編集]
スカート折るとは、スカートの前裾または側裾を一定の順序で内側へ折り込み、外観を整えると同時に歩行効率を上げる作法である。一般には単なる衣服の癖つけと誤解されやすいが、実際には初期に成立した「歩幅と礼節の両立」を目指す技法体系であったとされる。
この技法は、当初は周辺で流行したとされ、やがての被服研究会、さらにの百貨店実演を経て標準化が進んだ。なお、当時の資料には「折る」「畳む」「逃がす」など語法の揺れが見られ、同一の動作を指しながら地方ごとに解釈が異なっていたことがうかがえる[2]。
歴史[編集]
女学校起源説[編集]
もっとも有力とされるのは、にの女子生徒たちが、路面電車の混雑を避けるために制服の裾を折り上げたのが始まりであるという説である。記録によれば、当時の主任教師であったがこれを「服装の乱れではなく、都市適応の一形態」と評し、半ば黙認したことが普及の契機になったという。
同校では、折幅を1.8cm、2.4cm、3.0cmの三段階に分け、朝礼前に鏡の前で10秒以内に整えることが推奨された。とくに2.4cmは「視認性と可動性の均衡点」とされ、のちに日本裾形協会の標準値になった[3]。
百貨店による制度化[編集]
にはの婦人服売場で「折る前提の既製スカート」が試験販売され、売上が初月で1,240着に達したとされる。ここで重要なのは、商品そのものよりも、店頭で配布された『折り方図解カード』が大ヒットした点である。
このカードは、購入者が自宅で再現できるように五角形の紙片を腰回りに当て、左側から右側へ折る「銀座式」と、前後を対称にたたむ「日本橋式」を並記していた。編集者の注記によれば、実際には両者の違いはほとんどなかったが、売場ごとの競争のために別流派として扱われたという[4]。
戦後の再解釈[編集]
になると、スカート折るは節約技法として再評価され、布地不足を補う家庭内工夫としての生活改善パンフレットにも一時掲載されたとされる。ただし、掲載は版のみで、翌年には「誤解を招くため削除」となったとの指摘がある[要出典]。
その後、にの服飾研究会が行った実験では、折り処理を施したスカートは未処理のものに比べて平均歩幅が7.3%向上し、階段昇降時の裾接触率が19%低下したと報告された。この実験は被験者18名という少人数であったが、当時の新聞は大々的に取り上げ、以後「見た目のための技法」から「機能のための技法」へと語りが変化した。
技法[編集]
基本手順[編集]
基本的なスカート折るは、①着用後30秒以内に前裾を確認し、②右手で内側へ2.4cm折り、③左腰骨の下で留め、④1歩分だけ歩いて皺の戻りを観察する、という四段階である。これを「一折一確認」と呼ぶ。
熟練者は折り目を指でなぞる際、布地の繊維方向を読み取るとされ、の老舗仕立屋では「絹は静かに、綿は短く」という経験則が伝えられている。もっとも、これは実測ではなく職人の言い回しに過ぎないとも言われる。
流派と地域差[編集]
地域差としては、では港湾労働者の風を避けるため裾を深めに折る「防風折り」が好まれ、では防寒具との併用を前提に折り幅が広がる傾向があった。これに対しでは、祭礼時の所作を重視するため、見える側の折り跡を極力消す「無痕式」が発達した。
また、では租界期の洋装文化と混交し、折る角度を15度以内に抑える「斜折り」が流行したとされる。なお、時代の記録には、学校ごとに折り方が異なり、制服検査で「折り不良」として再整形を命じられた例が記されている。
器具[編集]
スカート折るの補助具として最も知られるのが「裾定規」である。これは真鍮または樹脂製の薄い板で、幅2.4cmごとの目盛りが刻まれており、にの裁縫器具店・丸栄洋品工業が発売した。
さらに、の東京五輪前後には、駅売店で「携帯裾クリップ」が短期間だけ流通し、折りを一時固定する用途で重宝された。販売資料には「5回の歩行に耐える」とあるが、実際には3回目で外れる個体が多かったとされる[5]。
社会的影響[編集]
スカート折るは、単なる服飾技法を超えて、近代都市における身体管理の象徴として受容された。とくに通勤・通学の混雑が激化したからにかけて、婦人雑誌や学校保健の文脈で頻繁に言及され、礼儀・実用・衛生の三要素を同時に満たすものとして紹介された。
一方で、折りの美しさが過度に重視された結果、「折りの有無が人柄を表す」とする風潮も生まれた。これに対しのは、「裾の折れは人格の折れではない」とする声明を出したが、語感の強さゆえに新聞見出しだけが独り歩きしたとされる[6]。
批判と論争[編集]
批判の中心は、スカート折るが「女子の身だしなみ」を過剰に規範化したのではないかという点にある。には、大学の服飾サークルを中心に「折る自由」を掲げる運動が起こり、折幅を各自で決める自主管理型の方式が提唱された。
また、の風の特集番組『裾は誰のものか』では、専門家3名のうち2名が「機能美として有用」と評価した一方、1名は「もはや儀式である」と述べ、視聴者から問い合わせが相次いだ。これを受けて番組後日談では、スタジオ内で実演された折りが照明の熱で1時間で戻ったという、やや伝説めいた逸話が残されている。
現代の位置づけ[編集]
に入ると、スカート折るは実用技法としての役割を弱め、むしろレトロ文化や所作教育の一部として再評価されている。現在では内の一部カルチャースクールや、の和装体験施設で、年間約3,200件の講習申し込みがあるとされる。
なお、近年はAI採寸アプリが裾折り位置を自動算出するサービスも登場したが、実際に精度を上げるには「着席時に3mm余裕を見込む」という古典的な勘が必要であるとされ、技術の進歩がかえって昔ながらの経験則を再評価させる結果になっている。
脚注[編集]
[1] 日本裾形協会『近代裾折文化史』裾文化出版、1989年。
[2] 斎藤久美子「都市女学生と衣服の可動性」『被服民俗研究』Vol.12, No.3, pp.41-58, 2004年。
[3] 渡辺澄子『女子学制服装覚書』麹町教育資料館、1931年。
[4] 高島屋婦人服部編『折り方図解カード全集』日本橋商業史料室、1933年。
[5] M. Thornton, "Portable Hem Clips and Urban Dress Adjustment", Journal of East Asian Costume Studies, Vol.7, No.2, pp.88-97, 1965.
[6] 日本服飾民俗学会編『裾と人格の関係をめぐる覚え書き』学会内部資料、1979年。
関連項目[編集]
脚注
- ^ 日本裾形協会『近代裾折文化史』裾文化出版, 1989年.
- ^ 斎藤久美子「都市女学生と衣服の可動性」『被服民俗研究』Vol.12, No.3, pp.41-58, 2004年.
- ^ 渡辺澄子『女子学制服装覚書』麹町教育資料館, 1931年.
- ^ 高島屋婦人服部編『折り方図解カード全集』日本橋商業史料室, 1933年.
- ^ M. Thornton, "Portable Hem Clips and Urban Dress Adjustment", Journal of East Asian Costume Studies, Vol.7, No.2, pp.88-97, 1965.
- ^ 宮本七重「戦後生活改善運動における裾処理の再編」『生活文化史紀要』第9巻第1号, pp.12-29, 1997年.
- ^ 田所真理子『折り目の倫理学』青灯社, 2008年.
- ^ Y. Kanda, "The Politics of Skirt Folding in Metropolitan Japan", Costume and Society Review, Vol.4, No.1, pp.5-19, 1972.
- ^ 日本服飾民俗学会編『裾と人格の関係をめぐる覚え書き』学会内部資料, 1979年.
- ^ 荒木たまき「携帯裾クリップの普及と失敗」『東京生活考』第3巻第4号, pp.77-84, 1967年.
- ^ L. Watanabe, "Hem Management in School Uniforms: A Comparative Note", Asian Dress Quarterly, Vol.11, No.4, pp.201-214, 1984.
外部リンク
- 日本裾形協会
- 近代衣服民俗アーカイブ
- 銀座所作研究所
- 東京女子服飾史デジタルライブラリ
- 裾折り標準化委員会