パンティーコング
| 名称 | パンティーコング |
|---|---|
| 別名 | P-K法、腰回り荷重試験 |
| 初出 | 1898年ごろ |
| 提唱者 | 渡辺精一郎、メアリー・E・ソーン |
| 分野 | 繊維工学、民俗計量学 |
| 主要拠点 | 横浜、神戸、下関 |
| 用途 | 下着生地の張力評価、舞台衣装の安全確認 |
| 標準化機関 | 日本紡織試験協会（後の東亜繊維規格委員会） |
パンティーコングは、末ので考案されたとされる、布地の伸縮性と荷重配分を同時に測定するための民間規格である。のちにとの境界領域で独自の発展を遂げたとされる[1]。
概要[編集]
パンティーコングは、布のたるみを規格化するために生まれた測定思想である。特に末期のにおいて、輸入下着の品質差を巡る混乱から発案されたとされ、当初は港湾検疫の補助指標として扱われていた。
その後、パンティーコングはの非公式資料に断続的に現れ、の商社やの衣装店に広まった。なお、名称の「コング」は「congruence（整合）」を聞き違えた港湾職員の発音に由来するとする説が有力である[2]。
成立史[編集]
横浜港の試験室[編集]
1898年、付属の簡易試験室で、英国製の細番手綿布と米国製の伸縮織物が同一品目として申告される事案が相次いだ。これを受け、試験官の渡辺精一郎は、布片を木枠に固定し、一定重量の鉛球を落として沈降時間と復元時間を測る独自手順を考案したとされる[3]。
この手順は当初「腰回り荷重試験」と呼ばれたが、検査記録の欄外に「ぱんてぃーこんぐ」と走り書きされた紙片が残っており、以後はそちらが通称として定着した。もっとも、同紙片は期の複写であるとの指摘もあり、真偽は定かでない。
神戸の商社による普及[編集]
1907年ごろ、の繊維商社・辰巳洋品会が、輸出用女性下着の規格書にパンティーコング値の記入欄を設けたことで、概念は急速に広まった。ここでは生地の伸びを「K値」、腰回りの戻りを「G値」と呼び、両者の比率が1.18を超える場合は「舞踏会向き」、0.92未満の場合は「港湾作業不適」とされた。
この基準は実用的というより慣習的であったが、商社の営業資料に「着用者が階段を三段上がる間に、裾が何度揺れるか」という謎の指標が併記されていたため、若い検査員の間で妙な人気を得た。
大正末期の学術化[編集]
の講師・メアリー・E・ソーンは、1924年に『Panty Kong Considerations on Flexible Apparel』を私家版で刊行し、パンティーコングを「繊維の恥じらいを数値化する試み」と定義した。彼女は、下着は単に身体を覆うものではなく、歩行時の慣性を調停する小規模な構造物であると論じた[4]。
この論文はのちにで紹介され、学会誌では「用語がやや不穏である」としながらも、試験法自体は合理的であると評価された。なお、掲載号の編集後記には「本件は衣料よりも哲学に近い」とあり、当時の研究者の困惑がうかがえる。
測定法[編集]
パンティーコング法では、試料を幅12.7センチ、長さ18.4センチに裁断し、乾燥後24時間以内に計測するのが原則である。試料中央に重りを置き、30秒後の戻り角度と、着席3分後の縁部変形量を併せて測ることが多い。
測定値は0から200までの任意尺度で表され、70を境に「実務級」と「舞台級」に分かれる。80を超えると過剰弾性と判定されるが、祭礼衣装や新春番組の衣装ではむしろ高評価とされた。1点あたりの誤差は0.3K以内が望ましいとされるが、梅雨時のではしばしば1.1Kまで許容された[5]。
また、試験では検査員の姿勢も重要であり、椅子の高さが14インチを超えると値が不安定になるとされる。このため、いくつかの工場では検査台の脚に産の椿油を塗布し、摩擦の再現性を上げるという奇妙な工夫が行われた。
社会的影響[編集]
パンティーコングは、当初は下着検査の補助尺度であったが、やがて衣装設計や舞台照明の現場にも影響を与えた。の衣装部では、1920年代後半にパンティーコング値の高い衣装ほど「照明で輪郭がぼやけにくい」とされ、レビュー作品の制作報告に引用されたという[6]。
また、戦後には内の洋裁学校で「コング線」と呼ばれる補正曲線が教えられ、若い職人たちの間で半ば合言葉のように用いられた。一方で、保守的な繊維業者の中には「下着に哲学を持ち込むべきではない」と反発する者もおり、では1958年に議論が紛糾した記録が残る。
批判と論争[編集]
パンティーコングには、測定者の主観が入りやすいという批判があった。特に「戻りの気品」という補助項目は、同じ試料でも検査員によって3点から17点まで差が出たため、統計学者の間で問題視された[7]。
さらに、1963年にはの学生団体が、パンティーコング値の高い制服が「歩行の自由を奪う」と抗議し、街頭で木枠試験の実演を行った。これに対し、業界側は「本法は抑圧ではなく再現性の保護である」と反論したが、新聞各紙は面白がって断片的に報じたため、概念は半ば風刺語としても定着した。
衰退と再評価[編集]
工業規格への吸収[編集]
1971年、パンティーコングは東亜繊維規格委員会の改訂案に吸収され、正式には「柔軟衣料荷重試験B-12」と改称された。これにより名称は表向き消えたが、現場では旧称のほうが通りがよく、昭和末期まで帳票の余白に手書きされ続けた。
の老舗工場では、旧式の木枠を「コング台」と呼んで保存し、見学者にだけ実演していたという。
ネット文化での復活[編集]
2000年代以降、パンティーコングは「存在しないのに詳しすぎる用語」として再発見され、や個人ブログで引用が増えた。とりわけ、関係者の署名が残る会議録の断片が画像として拡散されたことで、考古学的な好奇心を刺激した。
ただし、拡散した版の一部には「コング値99の生地は月明かりで自己発光する」など明らかに誇張された記述もあり、研究者は引用時に注意を促している。
脚注[編集]
[1] 渡辺精一郎『港湾検査と繊維弾性の接点』横浜試験院出版部, 1902年. [2] M. E. Thorn, "On the Congruence of Undergarment Fabrics" Journal of Applied Textile Curiosities, Vol. 3, No. 2, pp. 41-58, 1925. [3] 日本紡織試験協会編『腰回り荷重試験法 予備報告書』同協会資料室, 1901年. [4] Mary E. Thorne『Panty Kong Considerations on Flexible Apparel』Private Press, 1924年. [5] 大阪繊維温湿度研究会『梅雨期における試験誤差の補正』大阪工業資料, 第12巻第4号, pp. 113-129, 1938年. [6] 宝塚衣装研究会『舞台衣装の輪郭保持に関する覚書』劇場技術叢書, 第5巻第1号, pp. 9-27, 1931年. [7] 佐伯和彦『主観尺度の限界とコング値』統計と現場, 第8巻第6号, pp. 201-219, 1964年. [8] 東亜繊維規格委員会『柔軟衣料荷重試験B-12 改訂案』内部資料, 1971年. [9] 田村志穂『パンティーコング再訪――用語史の断片』民俗工学年報, 第21号, pp. 77-95, 2008年. [10] Margaret A. Thornton『The Aesthetics of Load Distribution in Hosiery』Cambridge Textile Monographs, Vol. 11, pp. 5-33, 1930年.
関連項目[編集]
脚注
- ^ 渡辺精一郎『港湾検査と繊維弾性の接点』横浜試験院出版部, 1902年.
- ^ M. E. Thorn, "On the Congruence of Undergarment Fabrics" Journal of Applied Textile Curiosities, Vol. 3, No. 2, pp. 41-58, 1925.
- ^ 日本紡織試験協会編『腰回り荷重試験法 予備報告書』同協会資料室, 1901年.
- ^ Mary E. Thorne『Panty Kong Considerations on Flexible Apparel』Private Press, 1924年.
- ^ 大阪繊維温湿度研究会『梅雨期における試験誤差の補正』大阪工業資料, 第12巻第4号, pp. 113-129, 1938年.
- ^ 宝塚衣装研究会『舞台衣装の輪郭保持に関する覚書』劇場技術叢書, 第5巻第1号, pp. 9-27, 1931年.
- ^ 佐伯和彦『主観尺度の限界とコング値』統計と現場, 第8巻第6号, pp. 201-219, 1964年.
- ^ 東亜繊維規格委員会『柔軟衣料荷重試験B-12 改訂案』内部資料, 1971年.
- ^ 田村志穂『パンティーコング再訪――用語史の断片』民俗工学年報, 第21号, pp. 77-95, 2008年.
- ^ Margaret A. Thornton『The Aesthetics of Load Distribution in Hosiery』Cambridge Textile Monographs, Vol. 11, pp. 5-33, 1930年.
外部リンク
- 横浜民俗工学アーカイブ
- 東亜繊維規格委員会資料室
- 神戸港商業史研究会
- 東京衣装計量学会
- 都市伝説と規格史の小部屋